Mi trovo a scrivere questo post che vorrebbe essere un pò una guida senza molte pretese a chi inizia a praticare la Pesca a Mosca in laghetto.
Molti infatti considerano la pesca a mosca un tipo di pesca prettamente da fiume, magari solo a secca e solo a Trote, Temoli e al massimo Cavedani, invece la PAM, per come la vedo io almeno, è anche pesca in lago (libero o a pago) e non solo a Trote e Temoli ma anche a grandi predatori quali Luccio, Bass, Luccioperca …
Tendenzialmente nei laghi a pago ci si reca solo nei periodi di chiusura del fiume mentre in libera si va a seconda della specie che si vuole insidiare il resto dell’anno.
Vi sono inoltre ambienti come ad esempio il Parcolaghi che si differenziano dal classico laghetto a pagamento o cava per la loro pescosità, alta qualità delle prede e non per ultimo il contesto naturalistico- ambientale generalmente in queste riserve si pratica quasi esclusivamente C&R.
Fatte queste premesse vediamo più nello specifico le attrezzature, gli artificiali e le tecniche PAM in lago per le trote (per i predatori magari farò una guida a parte).
Le trote in lago si alimentano a tutti livelli; questo significa che la ricerca del cibo può avvenire, a seconda dei momenti e della stagione delle temperature e della luce , in prossimità del fondale sino alla superficie. Questo determina la necessità di attuare strategie di pesca finalizzate alla ricerca del livello in cui le nostre amiche trote (probabilmente pollo)si alimentano o comunque stazionano che, se non avviene a contatto della superficie, non può essere apprezzato visivamente e si deve quindi procedere per tentativi.
Se non si osserva una evidente e continua attività in superficie non è consigliabile l'utilizzo di artificiali galleggianti, per cui risulta necessario portare le nostre imitazioni in profondità, sino al livello in cui si iniziano a percepire le prime abboccate più o meno come nelle altre tecniche da lago ossia galleggiante spinning e bombarda.
A differenza della pesca in acque correnti, in lago spesso è necessario utilizzare code di topo affondanti( ne esistono di diverso grado di affondamento che poi vedremo) per portare le imitazioni in profondità; questo ci consente di mantenere il livello in cui stiamo pescando durante tutta l'azione di pesca e di utilizzare artificiali anche di piccole dimensioni, leggeri (non appesantiti) quindi dal movimento più naturale.
Come nella pesca in fiume anche il colore delle esche e il loro dressing fa la sua parte quindi per ottenere ottimi risultati si sondano le diverse profondità con imitazioni di vario tipo, colore e peso.
ATTREZZATURA
La canna:In lago sono da preferire canne di lunghezza superiore ai nove piedi, la lunghezza ideale è di 10”- 11” per coda 7-8, con azione parabolica progressiva per facilitare i
lanci frollè, spesso indispensabili in questi ambienti dove possiamo trovare frequentemente ostacoli che impediscono la distensione della coda nel lancio dietro. Canne più corte e/o ad azione spiccatamente di punta male si adattano alle necessità di lancio delle acque ferme dove anche la lunghezza dei lanci diventa un'arma vincente, infatti ad esclusione del periodo di frega e sporadiche prede nel restante periodo del anno il pesce si trova mediamente dai 10-12metri da riva oltre 30 metri.
In lago si possono usare con buoni risultati anche canne da 13”-15” a due mani utilizzando la tecnica di shooting ossia un frolle particolare che ci permette di proiettare la nostra esca a distanze considerevoli.
Personalmente ho diverse canne da lago ma per chi inizia mi sento di consigliare la nexave della shimano (se la trovate) che pur essendo un po’ troppo morbida rende bene i suoi servigi oppure le più recenti Biocraft,
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per chi ha la possibilità di spendere qualcosina invece ma senza esagerare consiglio la Greys xf2 competitor.
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Il mulinello:In lago questo componente non va più considerato come semplice riserva di coda ma bensì come un mulinello vero e proprio, visto il tipo di coda utilizzato dovrà essere di dimensioni adeguate e preferibilmente large arbor, con una buona frizione spesso indispensabile per contrastare le potenti fughe delle grosse trote presenti in queste acque. Un ulteriore aiuto potrebbe essere dato dal antireverse che ci permette di impugnare il nostro mulinello sempre e di non dover lasciare la mano per aiutare la frizione.
Quì sotto potete vedere 2 tipi di mulinelli, il primo con large arboor con antireverse, il secondo un mulo a cassette intercambiabili.
[img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/milo_zps0908df20.jpg][img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/mulinello-mosca-jmc-k7-z-509-50971_zpsca618dc6.jpg]Tendenzialmente in lago visto le diverse code che è consigliabile portarsi dietro si utilizzano diversi mulinelli con le varie code montate oppure mulinelli con bobina
intercambiabile completamente o solo la cassetta, è sempre importante ricordarsi di scegliere un mulinello affidabile e leggero perché la pesca in lago è di persè più faticosa per le braccia
La coda di topo:La dotazione ideale dovrebbe prevedere almeno tre tipologie di coda:
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[*]Coda galleggiante (Floating), meglio del tipo WF (decentrata)[/*]
[*]Coda intermedia (Intermediate), sempre WF,[/*]
[*]Coda affondante (Sinking), con grado di affondamento IV o V chiaramente sempre WF.[/*]
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[img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/AF307XSDLCHART_lg_zps820fa022.jpg]Come avrete capito prediligo le WF ma in lago è molto importante utilizzare questo tipo di coda per lanciare esche più voluminose senza o meglio con meno problemi.
Chiaramente se si aspira a fare gare è consigliabile avere anche gli altri gradi di affondamento ma in ogni caso la dotazione minima è sufficiente.
Per chi inizia in ogni caso consiglio di iniziare a acquistare una Galleggiante che abbinata a un polyleader affondante copre abbastanza le situazioni più comuni in primavera estate e autunno , infine il colore della coda dovrebbe essere preferibilmente trasparente o almeno i primi 5-10mt poi però nessuno vieta l’arancio o il classico green (di trasparente infatti ne ho solo una )
in lago inoltre è bene avere a disposizione una coda spey per lanci piuttosto lunghi,
[img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/DSCN1092_zps18f0b9b2.jpg]I terminali:Qui potremmo discutere per ore…. Personalmente odio i finali a nodi anche se spesso mi trovo a utilizzarli per varie ragioni comunque in linea di massima sono da prediligere i finali conici o meglio ancora i più recenti polyleader che hanno la particolarità di avere diversi gradi di affondamento dal floating al extra super fast sinking (o come piace a me chiamarlo il mattone per via della rapidità di affondamento) . in ogni caso il finale deve essere lungo almeno 9-10” con il tip minimo dello 0.16 (salvo casi particolari) ma di norma possiamo partire anche aggressivi con uno 0.18 o addirittura uno 0.20 se ambiamo alle Big.
[img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/Trout10FT-300x300_zps844d15a8.jpg]Il tip può essere semplice o con 1-2 braccioli che permettono di montare 2-3 imitazioni contemporaneamente, questo ci permette di sondare su che esca mangiano meglio e in caso di frenesia alimentare fare 2-3 trote assieme!(se siete alle prime armi pregate che siano piccole) i braccioli in ogni caso non devono superare i 15-25 cm al massimo e essere distanti tra loro almeno il doppio della loro lunghezza.
Gli artificiali:In primis metterei gli streamer. Devono essere, almeno per quanto mi riguarda, montati su ami che vanno dal 10 al 4 a gambo medio e con una buona curvatura. Generalmente io per ogni imitazione che faccio la riproduco in 4 pezzi uguali per misura e su quelle che vanno per la maggiore replico i 4 pezzi anche piombati in quanto non si può mai sapere cosa mangiano e a che profondità. Di dressing ve ne sono un infinità ma quelli che trovo maggiormente catturanti sono composti da marabou per la coda ( verde, verde fluo, giallo fluo, rosso, nero, blu e bianco) con un corpo in ciniglia dello stesso colore della coda oppure creato con brush metallici color oro, rame o argento. Gli stessi modelli possono essere montati a boobys ossia con occhietti in foam di svariati colori che se montati con una coda affondante durante il recupero tendono a scendere ma negli stop risalgono verso la superfice a modi popper ma piu lentamente. Per le versioni piombate prediligo bead head in tungsteno color oro, nero, arancio fluo o verde fluo con diametri che vanno dal 1.8-2 al 4 e oltre a volte mi piace piombare anche il corpo per renderli dei piccoli sassi da fondo che lavorano in stile jig sempre che il fondale lo consenta. Se con gli streamer non si riscontrano risultati si può passare alle sommerse o ai vari modelli di Spider su ami dal 10 al 16. Imitazioni di chironomo sia allo stadio di larva che di ninfa emergente, realizzate su amo grub, molto esili, meglio se verniciate(io uso lo smalto per unghie in vari colori anche fluo).
[img=https://i1030.photobucket.com/albums/y363/kobra151/20131209_111913_zps0f0b88e0.jpg]Il buon ovetto non deve mai mancare nella selezione di imitazioni poiché fa quasi sempre da “scappottatore” in situazioni estreme!!
LE TECNICHE DI PESCA
Per semplificare prenderemo in esame tre situazioni che si verificano abbastanza frequentemente:
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[*]Assenza di attività insuperficie. Coda intermedia, finale 8-9 piedi con 2 imitazioni(il bracciolo a non meno di 50 cm lungo tra i 15 e i 25 cm: in punta uno streamer piombato e sul bracciolo spiombato oppure una ninfetta leggera Lanciare e attendere circa 5 secondi, quindi iniziare un lento recupero a matassina; se in 4 o 5 lanci non si avvertono abboccate, variare il tempo di attesa dopo il lancio, sino a trovare la profondità giusta. Spesso risulta necessario cambiare anche il modo di recuperare la coda, intervallando recuperi lenti a momenti di maggiore velocità o a piccoli strappi e pause più o meno prolungate oppure strappi più lunghi in caso di presenza di salmerini che in genere tendono a essere più aggressivi su movimenti rapidi .[/*]
[*]Lago leggermente increspato con evidente attività in superficie.
Coda galleggiante, finale di lunghezza compresa tra 9 e gli 11 piedi , con bracciolo distante circa 70cm dalla mosca di punta. In punta una imitazione di ninfa tipo phesantail con collarino rosso fluo non piombata su amo numero 14, sul bracciolo invece una imitazione di chironomo emergente su amo 16,ottima anche l’imitazione di Fiumetti…( amo dritto del 14 corpo in pelo di lepre tinto violaceo e hacle in pernice viola).
Lanciate leggermente di traverso rispetto alla direzione del vento e lasciate che la lenza effettui una deriva lenta recuperando la coda molto lentamente[/*]
[*]Nel caso in cui non si percepiscono abboccate significative con la tecnica1 e 2 possiamo ricorrere alla pesca a ninfa con indicatore di abboccata, questa si rivela spesso utile quando le trote si dimostrano particolarmente apatiche e poco propense a ricercare il cibo, in questi casi un'imitazione più statica, come una ninfa con bead head, lasciata derivare inerte, può risolvere la giornata. Anche in questo caso, se non si avvertono abboccate, è necessario variare la profondità spostando l'indicatore o strike sino a trovare la distanza giusta. Personalmente questo tipo di pesca la utilizzo solo quando ci sono trote nel sottoriva, altrimenti prediligo la tecnica con lo streamer.[/*]
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La seguente guida deve essere intesa come infarinatura per iniziare a pescare a PAM in laghetto e non come verità assoluta… le variabili sono mille e bisognerebbe scrivere un trattato quindi il mio consiglio è Andate a pescare piu che potete e se possibile con qualcuno piu esperto di voi … non si finisce mai di imparare (pure io prendo lezioni e imparo… nessuno nasce imparato!! )
